Кто действительно делает ваши любимые духи? Ведь несмотря на то, что большинство ароматов с помощью рекламных постеров прочно ассоциируется с актёрами, моделями, кутюрье и великими мира сего, сами известные личности, выступая лицом того или иного аромата, никогда не занимаются смешиванием ингредиентов в пробирках...
Бойцы обонятельного фронта - не кудесники с необычайными талантами, а неутомимые труженики. Мы любим их создания больше, чем природный запах. Туалетная вода от Живанши, новый одеколон от Сальвадора Дали, духи от Элизабет Тейлор... Мы почти никогда не задумываемся, какое отношение имеют все эти актеры, художники, модельеры и прочие знаменитости к духам, на которых стоят их имена... Правильный ответ - практически никакого.
Конечно, ни Изабелла Росселлини, ни Ален Делон не тратят свое время на возню с пробирками и перегонными кубами. Герои экрана не только не пьют одеколон, но и не изобретают его. Этим занимаются профессиональные парфюмеры. Но их имена широкой публике практически неизвестны. К примеру, создатели популярных духов «Yves Saint Laurent Opium», выпущенных под маркой «Yves Saint Laurent» - Жан Амик и Жан-Луи Сьезак, а вовсе не известный модельер. Имя Оливье Креспа тоже мало что кому говорит, а ведь этот «нос» придумал композицию туалетной воды «Kenzo L'eau par Kenzo». Хитрости парфюмерного искусства также покрыты ореолом тайны. Чуть ли не единственный источник информации на этот счет - роман «Парфюмер, история одного убийцы» Патрика Зюскинда, герой которого - обонятельный монстр, способный различать и запоминать бесконечные ряды запахов. Впервые встретившись с цветочными эссенциями, он без малейшего труда воссоздает модный аромат «Амур и Психея» - просто смешивает пахучие жидкости на глаз, а точнее - «на нос». Но это в книге. В действительности дело обстоит несколько иначе: высокая парфюмерия находится на точке соприкосновения между искусством, наукой и ремеслом, и от своих адептов она требует особенно серьезной работы. Каждый божий день балетные часами тянут у станка натруженные ножки, скрипачи мучают соседей монотонными лестницами арпеджио, шахматисты педантично решают этюды. Парфюмер, будь то признанный мастер или начинающий студиозус, тренирует свой нос точно также - без выходных и праздников. Техника его упражнений проста: он макает во флакон бумажную полоску, изготовленную из специальной безклеевой бумаги «бювар», а затем отводит руку как можно дальше к уху - не для того, чтобы лучше «слышать» аромат, а для того, чтобы в ноздри попало как можно меньше его собственного запаха. Нетренированный нос быстро устает, однако путем многомесячных упорных занятий почти каждый человек может научиться различать десятки и даже сотни оттенков. Следующий этап: научившись нюхать, нужно научить свой нос «говорить». Для этого парфюмер ведет что-то вроде дневника или словаря, пытаясь день за днём как можно точнее изложить свои обонятельные впечатления, связав их с некими образами, ассоциациями и воспоминаниями. Создатель ароматов Dioressense и Madame Rochas Ги Робер как-то признавался, что на одной странице его дневника соседствуют описания запаха ванной комнаты его бабушки, свежевыкрашенной школьной парты и недокуренной сигары, пролежавшей всю ночь на веранде. Чем подробнее и небанальнее будут описания, тем больше вероятность того, что даже спустя несколько лет нужный аромат удастся «достать» из памяти и использовать при создании духов. Любой инвентарь нужно содержать в порядке, иначе им не удастся воспользоваться. И тут возникает новая сложность: универсальной классификации запахов не существует. Многие ученые пытались хоть как-то упорядочить ароматы, придумывая разнообразные системы - от простейшей из трёх групп («приятные», «неприятные» и «промежуточные» запахи), предложенной немецким врачом Альбрехтом фон Галлером в XVIII веке, и до сложной классификации из семидесяти пяти типов, которую в 1936 году пытался внедрить французский аптекарь Рене Сервело. Успеха у парфюмеров они не имели, поскольку ничем не могли помочь в работе. Даже разработанная в 1984 году классификация Французского парфюмерного комитета предназначена не для творцов, а для продавцов, поскольку упорядочивает не исходные компоненты, а уже существующую парфюмерную продукцию. На практике каждый создатель ароматов вынужден постоянно разрабатывать собственную палитру запахов, обычно состоящую из пары десятков групп. Это очень важная часть подготовки, поскольку таким образом человек учится различать тончайшие оттенки похожих, «синонимичных» ароматов. Освоив азы, начинающий парфюмер переходит к следующему ответственному этапу: пытается понять, а потом и скопировать уже существующие ароматы - от классических схем («шипр», «клевер», «фужер», «одеколон») до известных духов. Крупные фирмы и по сей день имеют в штате специалистов, обязанность которых - расшифровывать композицию новинок, выпущенных конкурентами (своего рода промышленный шпионаж). Святая святых парфюмерного искусства - формула нового аромата. Сегодня производители, стремясь удовлетворить любопытство публики, частенько пишут на флаконе, какие оттенки (например, «роза, сандал, мускус, альдегиды») присутствуют в тех или иных духах, однако на основании этой информации точно воссоздать запах не получится. А вот в формулах указывается количественный состав химических ингредиентов, которые создают парфюмерную композицию, и порядок их добавления. Для покупателей эти названия и цифры - филькина грамота («скатол 0,001; циннамат метила 0,023; неролидол 0,02...»), но профессионал может мгновенно представить себе конечный результат, подобно тому, как музыкант, глядя на ноты, представляет себе звучание пьесы. Раньше парфюмерному делу учились точно так же, как и другим профессиям. Подмастерья возились с сырьем - подносили, размешивали, выжимали, нагревали - словом, занимались «грязной» технической работой. И попутно присматривались и принюхивались к тому, как работает мастер. Чаще всего секреты профессии хранились в одной семье и переходили от поколения к поколению. История знает и «гениев ниоткуда», творивших великолепные ароматы по наитию, не имея ни соответствующего образования, ни связей в парфюмерном мире, но таких примеров очень мало (Франсуа Коти, Эрнест Дальтрофф). Все-таки на протяжении нескольких веков в парфюмерном деле главную скрипку играли традиции. До сих пор существуют несколько парфюмерных домов, основанных более двух столетий назад, и сохранивших в названии фамилию «отца-основателя»: «Houbigant», «Guerlain», «Fragonard». Но семейными предприятиями их уже не назовешь: эти звучные марки прошлого сегодня принадлежат крупным корпорациям, и практически никто из потомков основателей этих фирм парфюмерией не занимается. «Последним из могикан» оказался Жан-Поль Герлен, который долгие годы создавал духи в фирме, основанной ещё в 1828 году его прапрадедом. Однако недавно и он был вынужден уйти в отставку: марку «Guerlain» купил миллиардер Бернар Арно, которого называют «коллекционером предметов роскоши». Наступили новые времена и новые парфюмерные нравы. Герлен ушел на пике славы, сделав восхитительную серию «Guerlain Aqua Allegoria», в которой ему удалось доказать, что и бескомпромиссно придерживаясь фамильных принципов, можно идти в ногу со временем. Эти очень чистые и естественные ароматы, посвященные любимым герленовским нотам («Guerlain Gentiana», «Guerlain Rosa Magnifica», «Guerlain Lilia Bella»), пользуются огромной популярностью у молодежи. На смену Герлену пришла целая команда сильных, но безымянных профессионалов. За их плечами нет многовекового опыта, но зато есть соответствующий диплом. Причем самую престижную парфюмерную школу современности - расположенный в Версале «Международный институт парфюмерии, косметики и ароматов» («ISIPCA») - основал в 1970 году всё тот же Жан-Поль Герлен. Поскольку сегодня вся ароматическая продукция производится на химических предприятиях, сюда принимают только тех, кто уже имеет диплом по химии. В программе обучения - не только парфюмерные дисциплины, но и физиология органов чувств, психология, экономика, маркетинг, история. Параллельно с теоретическими занятиями студент проходит практику на производстве и, как правило, уже в этот период он подписывает долгосрочный контракт с одной из фабрик. Совершенно не факт, что после этого он будет иметь дело с «высокой» парфюмерией: специалисты по ароматам востребованы на производстве косметики, лекарств и бытовой химии...
Еще интересные статьи:
Научиться разбираться в парфюмерии: пошаговое руководство
Как различать ноты в аромате?
Создание домашнего парфюма
От нот до мелодии аромата: лекция-дегустация для любителей парфюмерии
Ольфакторность как предмет исследования
|
