Парфюмер-изобретатель

Пьер Гийом (Pierre Guillaume) – один из немногих молодых парфюмеров, создавших свой собственный парфюмерный брэнд, в течение короткого времени ставший культовым. Пьер необычайно плодовит – сегодня под маркой «Parfumerie Generale» покупателям предлагается пятнадцать ароматов, которые объединены в две коллекции. В своей независимой компании он и арт-директор, и парфюмер, и химик – он всё делает сам. В каждой своей работе он старается изобрести что-то новое – будь то новые ноты или их сочетания, новые парфюмерные технологии или творческие подходы. Далее - интервью с парфюмером, подготовленное специально для журнала «Косметический рынок сегодня».

Расскажите, почему Вы решили стать парфюмером? Что повлияло на Ваше решение?
Мой отец – коллекционер вина, и он часто брал меня, тогда еще мальчика, в поездки в Бургундию, Лангедок и другие провинции Франции, славящиеся своим превосходным вином. Взрослые подолгу и очень страстно обсуждали вина, их оттенки вкуса, послевкусия и аромата. Обсуждения фруктовых, ягодных, кожаных, табачных, пряных и других оттенков во всех сочетаниях и стали началом моего интереса к ароматам. Позднее – бабушка по материнской линии привезла мне из поездки на Мадагаскар несколько капель экстракта иланг-иланга – и это стало для меня открытием, если не сказать, откровением! В течение всей моей юности я тратил все карманные деньги на ароматические масла и экстракты, вообще на пахучие субстанции любого типа и происхождения. Всё душистое, до чего я мог добраться, попадало в мою коллекцию.
Решив заняться семейным бизнесом (в конце 70-х годов мой отец создал химическую лабораторию по созданию продуктов для косметической промышленности), я начал создавать свои первые композиции в нашей исследовательской лаборатории. Одновременно с этим, моя коллекция ароматов начала расти за счет связей компании с экспертами в химии и ботанике, а также с различными университетами. Это позволило создать «парфюмерный орган», я считаю, единственный в своем роде, поскольку в нем собраны не только традиционные для парфюмерии компоненты, но и уникальные ингредиенты, используемые обычно в косметике и обладающие необычными свойствами и ароматами.

Да, я слышал о дополнительных нотах и октавах Вашего парфюмерного органа. Вы не могли бы назвать несколько новых нот или аккордов?
Конечно. Например, в аромате «Coze» используется экстракт конопли. Впервые мне предоставили его образец в качестве компонента для косметических средств. Он имеет полезное свойство усиливать эффективность кремов, защищающих кожу от солнца. По обычной своей привычке, я понюхал его – и это было невероятно! Я впервые услышал такой аромат: богатый запах сена с металлическим оттенком, и с огромным количеством других ольфактивных граней! У меня даже голова закружилась, когда я начал представлять себе все возможные сочетания этой ноты. Думаю, что «Coze» не останется единственным ароматом, в котором используется экстракт конопли.
Еще одна нота «Tamanol» - это масло из плодов полинезийского дерева Tamanu, одного из видов баобаба. Масло темного цвета, имеет горький ореховый запах, с сернистым и древесным оттенками – я использовал его в аромате «Cuir Venenum».
«Karkade» - африканский гибискус, из цветов которого мы получили масло с пряным и цветочно-медовым ароматом. Но в этой работе, как в любой другой, нельзя останавливаться и почивать на лаврах. Я и сейчас работаю над дальнейшим расширением органа: исследуем ароматные свойства дистиллятов из древесины лиственницы, тополя и боярышника, чтобы расширить палитру древесных нюансов. Тропические цветы вроде альпинии пурпурной (родственница имбиря и галангала), тропические деревья, например, индонезийское дерево Melati или гималайский кедр… Растительный мир планеты очень богат, и мы знаем далеко не всё, что может иметь применение в парфюмерной продукции!
Кроме новых ингредиентов, мы также разрабатываем новые способы обработки парфюмерного сырья – для изменения его ольфактивных параметров. Например, мы разработали технологию «фото-аффинаж», которая дает очень интересные результаты в применении к очень насыщенным ароматным компонентам: экстрактам пряностей, различным бальзамам и древесным маслам. Эта технология смягчает звучание ароматов, делает их более мягкими и округлыми, как бы позволяет контролировать силу их звучания. В качестве примера можно привести аромат «Coze» со стартовыми нотами ярких цитрусовых и мощным аккордом букета белых цветов. Вместе они могли бы звучать очень громко, оглушающе – однако фото-аффинаж дал нам возможность получить вместо этого вибрирующий старомодный аспект (подобный тому, что слышен в «l’Eau de Circe»), сбалансированный затем за счет аккорда османтуса, розы и сандалового дерева. И это классическое звучание привнесено именно с помощью фото-аффинажа. Так что свет может быть для аромата не только убийцей, но и доктором, и косметологом. Надо только знать, как его можно грамотно использовать. Кроме света, мы изучаем, каким образом воздействуют на различные парфюмерные ингредиенты ультразвук и температура …

Это может прозвучать странно, но – есть ли у Вас любимые ноты или аккорды?
Я парфюмер, но прежде всего я – человек. Любимые ноты парфюмеру иметь можно – гораздо хуже не любить и не переносить какую-то ноту. Такого себе позволить нельзя.
Любимые ноты у меня есть – люблю ароматы Востока и древесные аккорды. Дерево аквилария (Aquillaria Agallocha, agarwood), например – его масло меня очаровало. Полумифический ингредиент восточной парфюмерии, масло с горьким медицинским полутоном на фоне глубокого древесного запаха, его получают из дерева, которое является исчезающим видом. Натуральное масло очень дорогое, и его невозможно регулярно покупать в промышленных масштабах. Поэтому в композициях его довольно трудно представить в значительной концентрации. В моей коллекции нота дерева алоэ присутствует в аромате «Iris Taizo», вместе с другими древесными нотами. Но в будущем я хочу создать аромат, который будет полностью посвящен ноте дерева алоэ.

Есть ли в Вашей работе некая методология или система?
Сначала я создаю образ, историю, путешествие в двух или трех актах: начальные ноты, ноты «сердца» и шлейфа. Как бы три отдельных аромата. Я формулирую их по отдельности, собираю каждый по кусочкам, по ноте, как это принято в косметике или парфюмерной промышленности. Это заставляет меня придерживаться основной темы развития аромата, который уже существует в моем воображении. И наконец, последняя стадия – аранжировка, как и в музыке. Гармонизация каждой фазы развития аромата и общего эффекта, обеспечение неразрывного звучания аромата, - этим я занимаюсь в последнюю очередь.
Необходимо обладать огромным терпением, настойчивостью и решительностью, чтобы суммировать в нескольких миллилитрах некий образ, или некое эмоциональное воспоминание о точке на карте, или длительном путешествии, о неожиданной встрече или мгновении. Этот творческий процесс может начаться в любом месте, в любое время. Заканчивается он лишь тогда, когда эта мечта материализуется в готовом ольфакторном виде, во флаконе.

Ваши отношения с другими парфюмерными Домами? Следите ли Вы за тем, что выпускают другие парфюмеры и другие компании?
«Parfumerie Generale» - это очень маленький парфюмерный Дом. Моя финансовая независимость дается мне непросто и недешево, но это дает мне, как парфюмеру, особую роскошь не отвечать требованиям акционеров в любых своих ароматах. Я сам решаю, какие ароматы мне хочется создавать. Но конечно, я внимательно слежу за основными тенденциями на парфюмерном рынке, тон на котором задают крупные игроки, большие парфюмерные Дома. Например, меня удивило и порадовало возвращение в моду шипровых структур – но более всего я стараюсь увидеть то, на что крупные компании сегодня не обращают внимания или не хотят замечать.

Есть ли у Вас любимые ароматы, созданные другими парфюмерами?
Да, мне нравятся многие ароматы других парфюмеров. Например, я всегда слежу за работами Фрэнсиса Кюркджияна (Francis Kurkdjian, Quest), моего давнего друга, и многие его ароматы мне нравятся. Мы вместе радовались всемирному успеху его первого аромата Le Male (Jean-Paul Gaultier). Меня восхищают работы Альберто Морильяса (Alberto Morillas, Firmenich) и последние произведения Оливье Польжа (Olivier Polge, IFF).

Отношения с другими крупными или селективными парфюмерными Домами? Соревнование, конкуренция или безразличие?
Сегодня практически все большие Дома имеют свои «эксклюзивные» линии, так что часть их продукции можно отнести к селективной (нишевой) парфюмерии. Дома Chanel, Guerlain и Dior с их ароматами, эксклюзивно представленными только в головном бутике, Hermes с линией Hermessences…
Каждый год выпускается невероятно огромное количество новых ароматов, это так. Но я считаю, что в нашем бизнесе достаточно свободного места для всех, и мне повезло, что у меня есть свои преданные клиенты, приверженцы моих ароматов. Более того, успех моей второй коллекции ароматов «Chapitre II» подтверждает, что брэнд Parfumerie Generale имеет все шансы на долгую и счастливую жизнь. Буду полностью откровенным – мне уже поступали предложения о партнерстве и инвестициях от нескольких финансовых групп. Думаю, что в этом вопросе я не буду спешить. Мне важно, чтобы инвесторы понимали и уважали мои парфюмерные проекты не только сейчас, но и в будущем – а не рассматривали их, как вложения капитала с целью получения прибыли – и только.

Мне приходилось слышать очень противоречивые мнения относительно Ваших ароматов. Одни обожают, другие ругают. Что делает Ваши ароматы настолько особенными?
Я склонен думать, что тот, кто пытается угодить многим, в результате не угодит никому. Аромат – это чистая эмоция, я хочу, чтобы мои произведения разговаривали с сердцем человека, потому что сердце знает и чувствует. Не хочу и не пытаюсь нажимать на кнопки покупательских рефлексов, хорошо изученные и рекомендуемые профессионалами маркетинга. Никогда не заботился (и не буду!) о коммерческих аспектах моих работ и моих новых тем. Я хочу оставаться верным самому себе и своим принципам: если мой аромат нравится хотя бы одному человеку, значит, аромат хороший. Значит, я хорошо его сделал. В этом дух «альтернативной парфюмерии»: отказаться от конформизма и предлагать более «интимные» и личные решения. Мне достаточно предлагать клиентам свое собственное видение в парфюмерных темах, которые важны для меня, с максимально творческим подходом и использованием самых лучших ингредиентов. И конечно, важно, чтобы конечный продукт можно было надеть и носить. Вот и всё, но и это само по себе требует большого объема работы.

Серж Лютенс недавно определил понятие «роскошь», как страх: «Роскошь рождает в окружающих страх, чтобы создать дистанцию. Нет дистанции – нет роскоши». Ваше определение роскоши?
Кажется, Поль Валери (Paul Valery) написал: «Роскошь – это та цена, которую вы платите за тщеславие». Меня не беспокоит, что брэнд «Parfumerie Generale» считают роскошным. «Luxury» или «Super Luxury», неважно. Наш продукт редкий, или даже раритетный, - мы производим очень малое количество продукции, и наши ароматы довольно дороги в производстве. И эта редкость – уже один из аспектов, присущих предметам роскоши.
Более того, у нас есть коллекция ароматов «Sur Invitation», доступная только нашим лучшим клиентам. Мы не рекламируем её даже на сайте. Мы сами определяем, кому рассказать о ней, кому предложить эти ароматы. В эту коллекцию входят ароматы, над которой я работаю абсолютно свободно, без ограничений, задавая себе самому вопросы и отвечая на них. Эта свобода позволяет мне рисковать в парфюмерном творчестве – а лучшим клиентам получать уникальные ароматы, совершенно не похожие на остальные.

Как нужно выбирать ароматы?
Четких, простых и безошибочных правил не существует. Коллекционера могут интересовать технические аспекты нового аромата, или его новизна, как произведения искусства. Для ежедневного использования нужно найти аромат, который Вам нравится, и которому нравитесь Вы и Ваша кожа. Он должен хорошо звучать на Вас.
Я рекомендую иметь как минимум три различных аромата, и никогда не надевать один и тот же аромат два дня подряд, чтобы избежать ольфактивного привыкания к нему.

И последний вопрос: о планах на будущее...
Хочу сделать «Parfumerie Generale» исключением из правил; сохраняя имидж изобретательного и новаторского брэнда, почему бы и не передать управление в руки молодых парфюмеров?

Метки: Эрнест Бо, Ernest Beaux, Шанель № 5